Конструкции полов деревянного дома

ПРЕДЛАГАЕМ ПОСМОТРЕТЬ НАШИ ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ ДОМОВ ИЗ БРУСА

Полы из дерева. Полы устраивают по перекрытию или непосредственно по грунту (например, в первых этажах зда­ний). Несущие конструкции перекры­тий или грунт выполняют роль основа­ния под полы. Чистый пол по грунту устраивают на подстилающем слое (под­готовке), материал и толщина которого зависят от типа пола и характера на­грузки на него на строительство деревянных домов.

В соответствии с назначением поме­щения полы должны отвечать требова­ниям прочности (на истираемость и удар), жесткости (не должны прогибать­ся), экономичности, гигиеничности (легко поддаваться уборке и очистке) и обладать минимальным теплоусвоени- ем. В мокрых помещениях полы долж­ны быть водонепроницаемыми, а в по­жароопасных — несгораемыми.

Полы гражданских зданий могут быть выполнены из дерева, асфальта, бетона, ксилолита, а также из рулонных, листо­вых, плиточных и синтетических мате­риалов (рис. 106 ).

Деревянные полы отличают высокие технические и эксплуатационные досто­инства и они имеют несмотря на дефи­цит древесины широкое применение. Деревянные полы настилают после за­вершения всех «мокрых» процессов внутри здания. Применяют три основ­ных типа полов: дощатые, паркетные и из древесных плит.

Наиболее гигиеничные как по отсут­ствию вредных выделений (эмиссия), так и по тепловому комфорту (коэффи­циент теплопоглощения) деревянные полы, при правильной эксплуатации долговечны. Благодаря экологической чистоте и великолепным эстетическим свойствам сегодня они становятся все более модными.

Первое, что следует учесть, присту­пая к настилке полов: влажность возду­ха в помещении при производстве работ не должна превышать 60%, а его темпе­ратура не должна быть ниже +8°С. Тот же режим желателен и при эксплуата­ции полов (что, впрочем, подтверждено СниПом). При повышенной влажности доски набухают и вспучиваются, при пониженной (30—40%) — полы усыха­ют, коробятся и на них появляются тре­щины.

В материале для полов не должно быть жучков-древоточцев или следов плесени домового грибка. Под плоско­стью деревянного пола следует предус­мотреть вентилируемое пространство, а в самом полу желательно разместить специальные вентиляционные решетки (подзабытые в советский период), что не дает развиться плесневым грибкам из вездесущих спор.

Под лаги, опирающиеся на кирпич­ные столбики, для обеспечения гидро­изоляции нужно подкладывать обрезки рубероида, который также защищает древесину от плесени.

Дощатые полы настилают прямо по балкам, если их шаг сравнительно не­большой. При редко расположенных балках на них дополнительно укладыва­ют лаги с нужным шагом, а по ним уже устраивают дощатый пол. Лаги распола­гают на расстоянии между осями 800— 850 мм для досок толщиной 35—40 мм, при более толстых досках шаг лаг можно увеличить до 1 м, при более тонких — уменьшить до 500—600 мм. Влажность досок не должна быть выше 12%.

При устройстве полов по железобетон­ным перекрытиям лаги укладывают с шагом 400—500 мм через антисептиро- ванные ленты — прокладки из мягкой ДВП для изоляции от ударного шума. Если опорами лаг являются кирпичные столбики, их верхняя часть должна быть выровнена по уровню или нивели­ру. Поверх их под лаги кладут два слоя рубероида и один слой антисептирован- ной ДВП.

Деревянный пол должен иметь нуле­вой уклон, поэтому балки и лаги нужно постоянно проверять с помощью уровня или нивелира вдоль и поперек помеще­ния. Шаг столбиков зависит от толщи­ны лаг: при толщине 400 мм — до 900, при 50 — до 1100, при 60 — 1200— 1300 мм. Шаг столбиков в поперечном направлении зависит от толщины поло­вой доски.

На сплошное основание укладывают лаги толщиной 25 мм и шириной 80— 100 мм по антисептированным лентам ДВП. На бетонных междуэтажных пере­крытиях лаги укладывают по звукоизо­ляционной подсыпке из шлака или пес­ка (и тоже через ленты ДВП) толщиной до 60 мм. Выравнивают лаги в единую горизонтальную плоскость с помощью песка, который подсыпают в места «про­виса», определяемые уровнем (нивели­ром). Применять деревянные клинья нельзя, т. к. они могут сгнить. Концы лаг рекомендуется скреплять, чтобы они не разошлись при настилке полов.

В коридорах лаги укладывают попе­рек, а доски — вдоль направления дви­жения (для их большей сохранности). Ровность поверхности лаг проверяют фугованной рейкой с уровнем. Доски по­ла можно забивать гвоздями через лице­вую сторону или вкось в угол гребня, если доски шпунтованные.

В рубленых домах балки часто вруба­ют в стены, что придает полу достаточ­ную жесткость (исключение зыбкости). Если рубленая стена выполняет роль пе­регородки, для обеспечения звукоизоля­ции лаги лучше укладывать по столби­кам так, чтобы их концы не касались стены. Полы из фрезерованных досок благодаря пазогребневым кромкам отличаются повышенной плотностью, ров­ностью и меньшей склонностью к дефор­мации при колебаниях показателей температурно-влажностного режима. Ширина таких досок 68—138, а толщи­на 28 и 36 мм. Внизу каждой доски вы­брано продольное углубление (продух) высотой 2 мм, благодаря которому до­стигается более плотный их контакт с лагами и одновременно обеспечивается постоянная циркуляция воздуха по все­му межлаговому пространству в целях предотвращения развития плесени и подсушки полового покрытия.

При настилке пола первую доску ук­ладывают к стене пазом с отступом 10— 15 мм, который фиксируют с помощью калиброванных прокладок. Первую дос­ку крепят к лаге гвоздями, длина кото­рых в 2—2,5 раза больше толщины до­сок. Гвозди забивают по одному (два) в каждую лагу, загоняя шляпку на 2— 3 мм вглубь для того, чтобы при вырав­нивании досок не повредить инстру­мент. Лунки вокруг шляпок перед окра­ской полов зашпаклевывают. При уста­новке следующей доски ее паз насаживают на гребень предыдущей мо­лотком. Чтобы доска по своей длине не давала отбой, на соседней лаге уклады­вают шпунтованный брусок, который расклинивают с упором в стальную ско­бу (рис. 106). Таким образом, настила­ют две доски, кроме 2—4 последних, ко­торые укладывают сначала свободно с зазором у стены 10—15 мм, а затем оса­живают на шипы. При этом ударять мо­лотком по доске следует через деревян­ную прокладку, чтобы не повредить ее. Зазор между правильно настланными досками должен составлять не более 1 мм.

При настилке таких досок «паркет­ным способом» первая доска укладыва­ется так же, как в предыдущем способе, но гвоздь забивают ближе к стене — так, чтобы его шляпка оказалась под плинтусом. После этого во внутренний угол гребня в каждую лагу под углом 45° забивают гвоздь, причем шляпку «то­пят» в толще древесины. К первой доске прикладывают вторую, надевая паз на гребень и прижимая ее скобами и кли­ньями. Гвозди следует забивать сначала в крайние лаги, затем — в оставшиеся. Зазоры между досками более 1 мм не до­пускаются. Последние доски следует прижимать клином и вбивать прямой гвоздь в зону плинтуса.

Полы из шпунтованных досок не име­ют нижней выемки, и их укладывать сложнее, т. к. доски при малейшей не­ровности не ложатся плотно на лагу или балку и неровности приходиться уда­лять острожкой. У шпунтованных досок острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым (а не скошенным) шипом, сегментным или трапециевидным. Доски могут иметь па­зы с обеих сторон, которые при сборке соединяются рейкой. Плотность таких полов и качество отделки получаются более высокими, чем у фрезерованных.

Щели между полом и стеной закрыва­ют плинтусом, который представляет собой профилированную рейку простой или сложной формы. Плинтусы могут быть гладкими или с калевками. Чтобы плинтусы плотнее примыкали к полу и стенам, в них делают паз или скос. Сты­ковать плинтусы по длине следует под прямым углом, а в углах «на ус», срезая их под углом 45°. Крепят плинтусы к стенам или перегородкам гвоздями дли­ной 75 мм, вбивая их на расстоянии 600—700 мм друг от друга и обязатель­но в местах стыкования. Плинтусы должны быть плотно прижаты к стенам, перегородкам и к полу.

В полах устраивают вентиляционные решетки (не менее двух штук в каждой комнате), которые необходимы для про­ветривания междуэтажных перекры­тий. В больших комнатах ставят четыре решетки. Располагают их по углам на расстоянии 150—200 мм от плинтусов. Крепят решетки на рамках (набивают рейки) высотой 1 см, шириной 3 см, сты­куя углы рамок « на ус ».

В полу под решетками долбят или сверлят три-четыре отверстия. Рамки крепят к полу гвоздями, а решетки — шурупами к рамке.

Вместо решеток можно сделать плин­тусы с нащельниками. В этом случае дос­ки пола не должны доходить до стены на 3 см. Плинтусы могут быть любой фор­мы, но на их тыльной стороне необходи­мо сделать паз или скос. В плинтусе свер­лят отверстия диаметром 1 см на расстоянии одно от другого 500—600 мм.

Изготовлять плинтусы лучше всего из сосны или ели. После установки их ок­рашивают масляной краской необходи­мого цвета или под цвет пола.

Отделка пола предусматривает стро­гание, устраняющее провесы между дос­ками. Для этого покрытие очищают от мусора и слегка увлажняют водой. Ма­шину СО-97 без нажима и перекоса пе­ремещают по направлению уложенных досок, перекрывая обработанную по­верхность на 100 мм. В труднодоступ­ных местах строгают электрорубанком или рубанком.

Завершается отделка полов креплени­ем плинтусов или гантелей. Их установ­ку начинают с угла, сопряжение элемен­тов выполняют «на ус», используя распиловочный ящик (стусло). Затем плинтус прибивают к полу или деревян­ным пробкам в стене. Шляпки гвоздей утапливают добойником.

Полы из сверхтвердых древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит

Для устройства таких полов применя­ют древесно-стружечные и древесно-во- локнистые плиты. Древесно-стружечные плиты для полов имеют толщину 20 мм с верхним слоем износа 5 мм. Бо­ковые кромки плит не водостойки, по­этому их срезают на 80—100 мм. Назна­чают расстояние между лагами, на которые будут настилать плиты в зави­симости от получившейся ширины плит, но не более 400 мм. Стыки плит должны быть на осевых линиях лаг. Не допускают свешивание плит с лаг более, чем на 100 мм. Лаги делают из досок влажностью не более 18% или из полос древесно-стружечных плит шириной 80—100 мм. Лаги укладывают на звуко­изоляционную подсыпку из песка влаж­ностью не более 10%, толщину которой указывают в проекте. При толщине слоя песка менее 35 мм лаги опирают на зву­коизоляционные прокладки в виде по­лос шириной 100—120 мм, нарезанные из мягких древесно-волокнистых плит плотностью 150—350 кг/м³. При неров­ном основании лаги опирают на кирпичные или бетонные столбики, по которым укладывают гидроизоляционную (из то­ля, рубероида) и звукоизоляционную прокладки.

Верх всех лаг должен быть в одной горизонтальной плоскости, что прове­ряют с помощью уровня и двухметро­вой отфугованной рейки. Для исправ­ления отклонений подбивают под лаги песок или изменяют толщину звуко­изоляционных прокладок. Выверен­ные лаги временно закрепляют бруска­ми на гвоздях.

Укладывают плиты по лагам от одной из продольных стен, как правило, наи­более удаленной от двери. У стены оставляют зазор — 10—15 мм, перекры­ваемый затем плинтусами. После вывер­ки маячной плиты ее прикрепляют к каждой лаге гвоздями 50—60 мм, диа­метром 2,5—3 мм или шурупами дли­ной 35—40 мм и диаметром 4 мм. Гвозди забивают по кромке плиты через 200 мм, шурупы — через 300—350 мм. Следующие плиты укладывают анало­гично маячной с минимальным зазором до 1 мм. Затем устанавливают плинтуса, прошпаклевывают стыки и головки гвоздей, зачищают поверхность шкуркой и окрашивают двумя слоями лака ПФ—231. Верхний слой наносят после высыхания нижнего окрасочного слоя. Устройство пола из ДВП аналогично.

Общая площадь - 188 м² Жилая площадь - 88 м²

1. Санузел - 8,55 м²

2. Обеденная зона - 26,11

3. Веранда - 14,91 м²

4. Гостиная - 27,22 м²

5. Тамбур - 2,68 м²

6. Санузел - 3,6 м²

7. Санузел - 4,5 м²

8. Спальня - 16,58 м²

9. Спальня - 18,02 м²

10. Холл - 20,77 м²

11. Балкон - 14,91 м²

Примеры по технологии укладки полов.

Рис. 110. Нстилка дощатого пола Рис. 112. Схема укладки и закрепления половых лаг   Рис. 113. Общий вид водонепроницаемого пола     с. 114. Укладка половых досок